Подпорные стенки делятся на декоративные и укрепительные. Последние призваны не только украсить участок, но и сдержать грунт.
Возведение такой серьёзной инженерной конструкции требует много знаний и опыта, поэтому заниматься этим должны профессионалы. А мы можем проконтролировать исполнение.
Поставить к стенке
Если участок длинный и сильно покатый (перепады могут доходить до 3-4 м и больше), разумно сделать его террасирование – тогда проще будет строить дом (фундамент ляжет на ровную поверхность), разбивать сад, цветники, огород.
При легком и подвижном грунте достаточно уклона 8%, чтобы всё «поехало», но в среднем критическим считается уклон 30 градусов. Соседство с оврагом также предполагает укрепление границ, так как паводок или ливни размывают склон, оголяя корни кустов и деревьев, выталкивая фундамент дома.
По надёжности стенок первое место, пожалуй, занимают габионы – это очень практичный и крепкий материал. Второе место уверенно держит монолитный бетон. Конструкции из остальных материалов не так долговечны и менее надёжны, хотя по своим декоративным свойствам могут превосходить габионы.
К примеру, сухая кладка из камня, просыпанная для лучшей сцепки пескоцементной смесью, выглядит симпатично. Можно приобрести вибропрессованные бетонные блоки с декоративной поверхностью и после армирования залить их полости бетоном.
Террасы представляют собой горизонтальные площадки, срезанные по краю, а чтобы грунт с края не сползал, их укрепляют несущими подпорными стенками.
Высота этих стенок может быть любой, но чем она ниже, тем сооружение надёжнее. Сколько именно террас должно быть на участке, решать вам и ландшафтному архитектору, но в идеале максимальная высота стены составляет 60 – 80см, при этом ширина террасы должна быть не менее 4- 5 метров. Грунт при террасировании слегка срезают к подпорной стенке, чтобы вода стекала в дренаж.
Легкий путь
Несущие подпорные стенки призваны выдерживать сильные нагрузки: сбоку на них давит грунт террасы, внизу гуляет пучинистая земля (в Подмосковье грунты в основном пучинистые – суглинистые, глинистые, песчаные).
Можно обойтись малой кровью, выбрав для удержания террасы габионы. Это очень неприхотливая конструкция, представляющая собой сетчатый короб из оцинкованной стали, который заполняется камнями. На выровненный грунт кладутся габионные матрасы – невысокие площадные конструкции, которые ниже и шире стандартных коробов.
На матрасы устанавливаются основные габионы высотой приблизительно 1 метр. Если стена очень высокая и требуется несколько заградительных рядов, то верхний слой укладывается на нижний с небольшим отступом в сторону грунта, для того чтобы стенка слегка «заваливалась» на террасу.
Но вряд ли вы сможете построить габионную стенку самостоятельно, потому что нужно грамотно рассчитать ширину конструкции. Плюсы габионных конструкций в том, что они сами дренируют почву. Владимир Смирнов, генеральный директор компании ЗАО «Реконструкция» советует:
«Если в грунте много воды или участок граничит с водой, габионы – оптимальное решение, так как они обладают хорошими дренажными свойствами».
Бетонные стенки хороши, но их надо строить по правилам. У многих через 3-5 лет эти конструкции осыпаются из-за ошибок, допущенных именно на этапе строительства.
За этот же период габион только набирает несущую способность, сквозь него прорастают корни растений, происходит нанос и уплотнение грунта в пустотах – конструкция становится частью окружающей среды.
На реке Рено в северной Италии такие габионы стоят уже не одно столетие – уже сетки нет, а камни на месте. Однако надежность габиона не означает, что вы можете купить короб, заполнить его камнями и просто поставить на землю. Как и в остальных случаях несущее сооружение должно быть грамотно спроектировано.
Если дом стоит на крутом склоне, он может уплыть – в этом случае необходимо серьёзное проектирование. Сетка, из которой изготавливаются габионы, особенная. Если для рабицы используется цинк с плотностью 80-120 гр. на 1 кв. м, то для габионов нужна проволока с плотностью цинка 240-270 гр. на 1 кв. м в зависимости от диаметра самой проволоки.
Чтобы конструкции были устойчивы к коррозии, габионные сетки изготавливают из термически обработанной проволоки, оцинкованной по 3 группе: к стальному «сердечнику» диаметром 2,7 мм (иногда для габионов используется проволока сечением и 3-4 мм) плотно прилегает цинк, который за 50-70 лет может проржаветь, но коррозия все равно не проест «сердечник».
Для эксплуатации в агрессивной среде, например, солёной морской воде, на проволоку дополнительно наносят полимерное покрытие. Важно не экономить на сетке. Украинские и китайские производители выпускают продукцию, которая выглядит хорошо, но её качество страдает.
В России на данный момент есть всего 2 завода, которые производят проволоку глубокой адгезии (плотной оцинковки), из них только «Северсталь» даёт продукцию со стабильным качеством.
Перед заказом габионов у вас должна быть возможность проверить кусочек проволоки в лаборатории ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина» на соответствие ГОСТу (устойчивость к коррозии и разрывным нагрузкам). Проект обычно оценивается в 5-7% от стоимости строительно-монтажных работ.
В среднем 1 куб. метр габиона стоит 8-8,5 тыс. руб. в зависимости от сложности объекта (включая материал и работу). Если строительство происходит зимой или требуется водоотведение, цена возрастает. Вообще, чем меньше объект, тем дороже 1 куб. м. габиона, так как многие накладные расходы (организация доставки и проживания и питания рабочих) остаются прежними.
Роем землю
Если габионы не подходят вам по стилю, можно сделать монолитную стенку под последующую отделку, но для такого сооружения уже требуется фундамент и дренажные работы.
По словам Сергея Михайлова, директора по строительству компании «Европейские инжениринговые системы», монолитные подпорные стены делятся на два вида: держащиеся на сваях и глубокого заложения с контрфорсами.
Сваи заглубляют приблизительно на 2 метра, но если грунт подвижный, то тянуть их придется до «материка». Стенки глубокого заложения начинают строить на уровне промерзания грунта – в Москве и области эта величина составляет около полутора метров. Но до того как браться за дело, определите тип грунта.
Если он сильно пучинистый, то стенку высотой 0,8-1 м опрокинет, не смотря на заглубление – в этом случае лучше делать свайный фундамент. При слабой пучинистости опора выдержит, но необходимо сделать контрфорсы, представляющие собой прижимные треугольники (или «косынки»), которые крепятся с внешней стороны опоры и поддерживают её.
Выполняют контрфорсы из кирпича, бетона, иногда делают ажурными арочными. Минимальный шаг их установки – 6 метров. Но ставить контрфорс на тротуарную плитку нельзя – в этом случае для стенки понадобится свайный фундамент.
Чем длиннее подпорная стена, тем более она склонна к разрывам, так как давление, оказываемое на неё грунтом снизу и сбоку неравномерно, и в самом слабом месте конструкция не выдержит. Так что сооружения, вытянутые в струнку, более склонны к опрокидыванию и растрескиванию, нежели гнутые.
Для сохранности сооружения необходим дренаж, а вот тратиться на гидроизоляцию смысла нет, так как при заливке стенки используется водостойкий бетон W20 (из серии тяжёлых бетонов). Дополнительная защита от воды нужна только в том случае, если за стенкой или над ней находится эксплуатируемое помещение (гараж, беседка, котельная и т.д.).
На песчаных почвах сооружают свайный фундамент. На глинистых почвах делают гравийную подушку глубиной не меньше 15 см, поверх которой заливают армированный фундамент – он должен быть заглублен на величину, в полтора раза превышающую толщину стенки (обычно толщина опорной конструкции составляет 30-50 см в зависимости от конкретного проекта).
По ширине фундамент в три раза превосходит ширину стенки, и если посмотреть на конструкцию сбоку, то она окажется перевернутой буквой «Г», при этом короткая черточка буквы будет фундаментной подошвой, уходящей в сторону от террасы. Саму стенку отливают в опалубке, не забыв об армировании.
Очень высокая конструкция должна стоять под наклоном в сторону грунта. Величину этого наклона рассчитывают по формуле I = H/L.
С полной выкладкой
При желании можно соорудить подпорную стенку из полнотелого кирпича. Но это не лучший вариант, потому что кирпич размокает от влаги и расслаивается.
Со стороны грунта его необходимо гидроизолировать, а, как показывает практика, никакая гидроизоляция не служит вечно. Как только вода получит доступ к основному материалу, стенка начнет разрушаться. Некрасивы и высолы, выступающие на кирпиче. Если вы всё же решитесь на кирпичную кладку, не жалейте связующего раствора – он должен заполнить все пустоты.
В зависимости от высоты террасы и качества грунта, кладка выполняется в один или полтора кирпича. Конструкцию лучше отделать искусственным камнем, клинкерным кирпичом.
Если вы заметили, что в швах искусственного камня или клинкера, которые декорируют стенку, образовались трещины, значит, стенка трещит по швам в прямом смысле. На следующем этапе отделочный материал отвалится, вслед за ним посыплется отмокший бетон, и стенку придется целиком переделывать.
Стиль кантри
Несущие подпорные стенки можно сделать из древесины: брёвен или бруса. Брёвна вертикально вбивают в землю, не забывая при этом о маленькой хитрости: «вершки» ствола должны находиться в земле, а «корешки» наверху.
Природа дерева такова, что соки поднимаются от корней к верхушке и назад не спускаются – перевернув полено, вы пресечёте его размокание. Между деревом и грунтом надо проложить геотекстиль.
Конструкция из природного материала интересна, стильна, но недолговечна, так как дерево постепенно гниет и привлекает внимание муравьев. Пока же оно цело, стенку можно красиво декорировать.
Пускаем воду
Чтобы грунтовые воды не выдавили конструкцию, рядом со стенкой необходимо проложить дренаж. В зависимости от длины сооружения водоотведение может быть разным.
Один из вариантов – дрена прокладывается вдоль стенки, и вода по ней стекает в аккумулирующий колодец. Можно проложить трубу с отводами сквозь стенку или просто устроить сквозные отверстия внизу стены – одно или несколько с определённым шагом.
Для пущей надёжности между грунтом и стенкой засыпается гравийная прослойка, которая помогает дренировать террасу. Гравий и грунт сыплют не заподлицо к верхушке стены – оставьте незаполненными 20-30 см.
Навести красоту
Камни, уложенные методом сухой кладки, или вибропрессованные блоки с декоративной поверхностью в дополнительной отделке не нуждаются, но все другие виды стенок надо украшать.
Бетон и кирпич можно отделать клинкерным кирпичом, искусственным камнем. Можно даже оштукатурить и покрасить, правда это рискованный вариант, так как стенка может намокать, что наверняка скажется на штукатурном слое.
Габионы и брёвна лучше прикрыть растениями: неприхотливыми ползучими, ампельными сортами. Например, высадить девичий виноград – он не только озеленит вашу стенку, но и закрепит её своими корнями.
На крутом, увлажнённом склоне хорошо себя чувствуют древесные и кустарниковые ивы, а также неприхотливый дёрен.
Лестница
Чтобы спуститься с верхней террасы на нижнюю, вам понадобится лестница, вживлённая в подпорное сооружение. Для её устройства требуется прочное земляное основание, песчаная подсыпка слоем около 20 см, поверх которой с помощью съёмной опалубки отливаются ступени.
Их высота не должна превышать 12 см, а ширина – 35 см. Ступени лучше сделать горизонтальными или с уклоном к вышестоящей ступени на 10%. По бокам лестница примыкает к подпорным стенкам.
Отделать лестницу можно керамогранитом или же простой тротуарной плиткой, закрепляя края ступеней бордюрным камнем.
Ольга Воронова, специально для портала «Дом подберем»
