На хорошем фундаменте дом простоит долго. На плохом – может «поплыть» и даже треснуть. Поэтому прежде чем приступить к строительству, надо хорошо продумать, какая именно база нужна вам. Возможно, идеальным решением станет свайно-ростверковый фундамент. В каких случаях его выбирают и в чем особенности свайного метода?
Почва под ногами
Прекрасно, если грунт на вашем участке плотный, однородный, крепкий и сухой. Но часто встречаются «слабая», не способная нести большую нагрузку земля. К примеру, лесс – почва, которая состоит наполовину из пылевидных частиц.
В таком грунте ленточный фундамент не будет устойчив. Торфяные почвы, земля с высоким уровнем грунтовых вод, плывуны тоже усложняют строительство дома на «ленте».
Бывают и очень трудные стройки – к примеру, когда участок обрывистый, и часть дома «зависнет» над землей. Фундамент для таких домов требует особенно тщательного проектирования.
Геогидроисследование проводятся на разных точках вашего участка, но обязательному анализу должна подвергнуться площадка, на которой вы спланировали поставить дом. Если там найдут «плывун», лучше перенести строительство коттеджа в другое место, потому что грунт над «плывунами» ненадежный.
Перед тем как начинать земляные работы следует провести гидрогеологические изыскания, которые покажут, из чего состоит земля на вашем участке. Эти исследования можно проводить в любое время года, но лучший сезон – ранняя весна, когда снег только сошел. Именно в этот период можно определить максимальный уровень грунтовых вод.
Если участок обрывистый, необходимо провести топосъемку, измерив все перепады. После того, как данные получены, и они не утешительны, приступайте к проектированию свайного фундамента.
Что такое свайно-ростверковый фундамент?
От отличие от других типов фундамента, свайный возводится с помощью погружаемых в почву свай-опор. Глубина, на которую они должны погрузиться, зависит от грунта – свая должна дойти до ее плотного слоя.
После того, как опоры будут заглублены, их надо как-то связать друг с другом. Для этого используют систему ростверков – армированных бетонных балок, соединяющих сваи. Потом на ростверки укладываются железобетонные плиты-перекрытия и уже на них возводятся стены дома.
Такова общая схема, по которой устроена свайно-ростверковая база. При этом есть несколько видов опор, держащих дом по разным принципам, разная «геометрия» их установки.
Виды свай
Для строительства загородных коттеджей чаще всего используют висячие и заливные опоры. Висячие держатся в грунте за счет своих неровных боков. Неровная поверхность «цепляется» за грунт и надежно держит дом. Ее делают так: до нужной глубины вынимается грунт. При этом стенки «ямы» неровные.
Потом в отверстие заливается бетон. Он принимает форму «ямы» и становится неровным. В дальнейшем из-за этих неровностей он не может шевелиться в земле, а это гарантирует дому устойчивость.
На выбор фундамента влияет и вес будущего дома. Если он превышает 350 тонн, а грунт ненадежный, есть смысл задуматься – не поставить ли его на сваи.
Заливные сваи могут иметь и ровную поверхность. Для этого буром вынимается грунт, и в яму вставляют трубу (асбестовую). Затем в трубу заливают бетонный раствор. Глубина залегания свай зависит от грунта. В среднем свая должна уходить на 0,5 м ниже уровня, до которого грунт замерзает зимой (в среднем это составляет 1,5 – 3,5 м от поверхности).
Для изготовления свай на месте используют бетон марки не менее М200. Но опоры делаются не только из бетона. Можно использовать металл (стальные винтовые сваи), обработав его антикоррозийными составами, и дерево, пропитав его составом от гниения. Но это скорее экзотика, потому что монтаж металлических опор требует серьезной техники, а это дорого. Дерево, как его ни пропитывай, все равно гниет.
Устанавливаются сваи вертикально, на ровной поверхности. Если участок с сильным уклоном, сваи можно ставить под определенным углом – чтобы они могли удерживать дом и не давать ему сползти вниз под давлением грунта. Проектировка таких фундаментов – сложная задача, которая под силу только высокопрофессиональным специалистом.
Если в доме запланирован подвал, выбирайте фундамент «подошву» — так вы защитите подвал от протечек.
На подошве
Если дом будет тяжелым (3 этажа, кирпичные толстые стены), а под ним подвижная (сильнопучинистая) земля. В этом случае иногда кладут бетонные плиты и скрепляют их стыковочным составом. Стоит это дорого, кроме того, плиты имеют заданные размеры, которые могут вам не подойти.
Второй способ, более дешевый – залить всю фундаментную площадку бетоном, тогда дом будет двигаться вместе с «подошвой», и риск, что стены треснут, сведется к минимуму. Кроме того, вам не придется делать черновой пол – он уже готов. Какова последовательность шагов при устройстве «подошвы»?
Сперва вы занимаетесь земляными работами: вынимаете грунт и разравниваете образовавшуюся площадку. На этом же этапе надо сделать дренаж по периметру, чтобы увести грунтовые воды. Затем вы укрываете ровную площадку геотекстилем. Это материал не позволит потом песку смешаться с глиной и раствориться в ней.
Теперь пришла пора делать песчаную подушку – толщина слоя должна равняться 200 мм. Песок необходимо разровнять и утрамбовать, чтобы он был плотным, а не рассыпчатым. После этого наступает важный момент – прокладка коммуникаций (водопровода, канализации) и завод их в дом. Теперь необходимо сделать гидроизоляцию поверхности.
Гидроизолировать лучше пропитывающей гидроизоляцией, которая проникает в поры бетона. Проделайте эту процедуру дважды – для надежности. Наконец, можно приступить к сколачиванию опалубки и сооружению двойного каркаса из прочной ребристой арматуры (класс А3, размер ячейки 25).
Когда эти укрепляющие элементы смонтированы, приступают к заливке площадки и стен цоколя – для данных работ требуется бетон марки 250-400. Общая высота «пирога» (песчаная подушка и армированный бетон) должна составлять около 500 мм. Как только прошла заливка бетоном, вы приступаете к его утрамбовыванию.
Для этого вам понадобится инструмент под названием бетонный вибратор – он позволяет с помощью вибрации убрать из бетона мелкие пузырьки. Стены цоколя гидроизолируются по всему периметру будущего дома. По желанию можно утеплить пол и стены цоколя.
Ленточный
Самый распространенный вид фундамента – ленточный. Из названия ясно, что такая монолитная конструкция опоясывает весь периметр. Если где-то спланированы несущие стены, там тоже будет отрезок ленты. Такой вид базы крепкий – он вынесет на себе и кирпичный дом в 2 этажа, и деревянный.
Желательно, чтобы грунт под постройкой был «не плывущим» — тогда ленту не поведет. При сильнопучинистых землях дом нуждается в «подошвах» Укладывать ленточный фундамент нужно на глубину 20 см ниже уровня промерзания грунта.
Последовательность следующих шагов такова:
- 1. Дно ямы, выкопанный для ленты, засыпают песком (высота слоя составляет 15-20 см).
- 2. Песок заливают водой, а затем утрамбовывают
- 3. Укладывается гравий или щебень (высота слоя 10 см).
- 4. Заливают «пирог» бетоном.
- 5. Повторите процедуру в таком же порядке еще один или несколько раз, подтягивая «пирог» к высоте опалубки (в эту опалубку будет залит бетон для цокольных стен). Арматура должна располагаться в траншее так, чтобы отставать от стенок на 5 см. Это нужно для того, чтобы во время заливки металл попал внутрь бетона.
Вода, которой проливают слои должна быть чистой – желательно взять ее из колодца, или из крана после того, как будет установлена система водоочистки. Ленточные фундаменты хорошо держат дом, но и их может повести – если песчаная подушка плохо утрамбована.
В идеале работать с построенным фундаментом лучше через месяц. Чтобы дожди не вымыли слой бетона, накройте стенки влагоизоляционный материалом.
Блочная лента
Если дом будет нетяжелым, можно использовать не «монолитный» ленточный фундамент, а блочный – когда стены делаются из бетонных блоков. Эта технология проста (блоки ставят на песочную утрамбованную подушку), она экономит время. Однако, лучше использовать «монолит», так как у блоков есть места соединения, а это может привести к просачивании воды.
После высыхания и усадки конструкции цокольные стены должны возвышаться над земле приблизительно на 30 см – не важно о чем идет речь, о сборных или монолитных лент.
Сборная лента обойдется вам дешевле – приблизительно по 1500 руб. за 1 кв. м. Ленточный монолитный стоит дороже в 2 раза и составляет около 3000 руб. за 1 кв. м. (в сумму входит и стоимость материалов, и цена работы).
Перечень и стоимость работ при установке ленточного фундамента
| Наименование работ | Стоимость работ |
| Рыть траншеи | 400 руб. за 1 куб. м |
| Устройство песчаной подушки | 250 руб. за 1 кв. м |
| Бетонная подготовка | 1500 за 1 куб. м |
| Строительство опалубки | 140 руб. за 1 м/п |
| Устройство армированного каркаса и заливка бетоном опорной подушки | 3900 за 1 куб. м |
| Монтаж блоков (включая крановые работы) | 1000 руб. за 1 блок |
| Сборка опалубки | 140 руб. за 1 м/п |
| Вязка армирующего каркаса и заливка бетоном монолитного пояса | 3700 руб. За 1 куб. м |
